[vc_row full_width=“full_width_content“][vc_column][vc_empty_space height=“100″][vc_custom_heading text=“Start-Dosierplan Tag 5″ font_container=“tag:h2|font_size:40|text_align:center|color:%236e6e6e“ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][vc_empty_space height=“20″][vc_custom_heading text=“Vorbereitung Deines SANGOKAI Riffaquariums auf den ersten Korallenbesatz“ font_container=“tag:h2|font_size:32|text_align:center|color:%236e6e6e“ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=“full_width_content“][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text]
\n[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“2\/3″][vc_custom_heading text=“Was Du heute am f\u00fcnften Tag zu erledigen hast“ font_container=“tag:h2|font_size:30|text_align:center|color:%239e9447″ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][vc_column_text]<\/p>\n
Neben der dritten Dosierung von nutri-N\/complete wirst Du heute entsprechend des START-Dosierplans auch die erste nutri-P\/comPlex Dosis durchf\u00fchren, mit der Du beginnst, die Verf\u00fcgbarkeit von Phosphat zu etablieren.<\/span><\/p>\n Die Verf\u00fcgbarkeit von Phosphat ist eine wichtige Voraussetzung f\u00fcr den ersten Korallenbesatz, den Du ab heute auch praktisch angehen kannst. Dazu besprechen wir einige relevante Voraussetzungen und Vorgehensweisen.<\/span><\/p>\n Um Dein Meerwasser vor dem ersten Korallenbesatz beurteilen und ggf. in den wichtigsten Parametern (Wassertemperatur, Salinit\u00e4t, Karbonath\u00e4rte und Calciumgehalt) korrigieren zu k\u00f6nnen, steht heute auch eine umfangreiche Wassertestung an.<\/span><\/p>\n Und abschlie\u00dfend wirst Du Dich auch mit Deinen Lichteinstellungen besch\u00e4ftigen, damit Du mit dem Korallenbesatz starten kannst. Hier erf\u00e4hrst Du, wie Du das am besten machst und welche Einstellungen wichtig sind.<\/span><\/p>\n Es wird also ein wichtiger Tag f\u00fcr Dich und Dein neues Riffaquarium!<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text] Ab heute begleitet Dich auch das nutri-P\/complex, also die START-Komponente #2, im START Dosierplan<\/span>. Zuerst dosierst Du die dritte nutri-NP\/complete Dosis, die mit 1 mL pro 100 L heute erneut etwas niedriger ausf\u00e4llt als die der vergangenen zwei Tage. Dar\u00fcber hinaus dosierst Du 0,5 mL pro 100 L nutri-P\/comPlex und beginnst damit, die Verf\u00fcgbarkeit von Phosphat im Wasser zu etablieren. Damit wird Dein N\u00e4hrstoffhaushalt jetzt auch aktiviert, was f\u00fcr den ersten Korallenbesatz sehr wichtig ist. Die nutri-P\/comPlex Dosis kannst Du sofort im Anschluss an die nutri-N\/complete Dosis zugeben. Du brauchst also keinen zeitlichen Abstand einhalten. Sowohl Stickstoff, als auch Phosphor in Form von reaktivem Phosphat (PO4<\/sub>) sind als Hauptn\u00e4hrelemente nicht nur f\u00fcr den ersten Korallenbesatz, sondern generell f\u00fcr die Entwicklung der Aquariumbiologie essentiell wichtig. Mit der complete und comPlex Dosis heute n\u00e4herst Du Dich also dem optimalen Grundn\u00e4hrstoffgehalt f\u00fcr Deinen ersten Korallenbesatz an.<\/span><\/p>\n Heute kann Dein Eiwei\u00dfabsch\u00e4umer durchaus auch schon sichtbar dunkleres Flotat erzeugen, allerdings ist das kein grunds\u00e4tzliches Mu\u00df. Einige Absch\u00e4umer brauchen noch l\u00e4nger um festen Schaum zu bilden und k\u00f6nnen sogar nach wie vor noch \u00fcbersch\u00e4umen, oder das Flotat ist hell gelb und sehr w\u00e4ssrig, teilweise auch schleimig. Hier gibt es keine Regel und keine fixen Erwartungen an den Absch\u00e4umer. W\u00e4hle wenn m\u00f6glich eine m\u00f6glichst trockene Einstellung f\u00fcr den Eiwei\u00dfabsch\u00e4umer entsprechend der Herstellerangaben und Einstellm\u00f6glichkeiten an Deinem Ger\u00e4t. Im Moment soll sich der Eiwei\u00dfabsch\u00e4umer stabil einlaufen und ist vor allem f\u00fcr den Gasaustausch wichtig, er k<\/span>ann aber, sofern er bereits funktioniert, auch schon im Wasser befindliche Tr\u00fcbstoffe wie z.B. Kalkabrieb von der Gestaltung oder dem Bodengrund (falls vorhanden) entfernen. Eine erste Reinigung des Schaumtopfes ist heute sinnvoll, um Ablagerungen und synthetische Herstellungsr\u00fcckst\u00e4nde im Reaktionsrohr zu entfernen, was die Funktionsf\u00e4higkeit Deines Absch\u00e4umers verbessern kann.<\/span><\/p>\n Wenn Du siehst, dass Dein Riffaquarium mit k\u00fcnstlichem Riffgestein eine deutliche bakterielle Wassertr\u00fcbung entwickelt (vergleiche dazu auch Tag 4 in dieser Anleitung), macht es durchaus Sinn, eine UV-C Anlage anzuschliessen und f\u00fcr die n\u00e4chsten Wochen oder sogar auch etwas l\u00e4nger mitlaufen zu lassen. Eine Bakterioplanktonbl\u00fcte muss nicht zwingend kritsch sein, kann aber die Entwicklung der ersten Korallen im Riffaquarium st\u00f6ren.<\/span><\/p>\n \u00dcberpr\u00fcfe heute nochmals die Wassertemperatur und korrigiere diese bei Bedarf auf 24-25\u00b0C. Wenn Du Dein Aquarium im Sommer bei hohen Au\u00dfentemperaturen startest, kann es durchaus sein, dass Du das Becken mit geeigneten Methoden k\u00fchlen musst, z.B. mit L\u00fcftern oder mit einem K\u00fchlaggregat. Dar\u00fcber hinaus solltest Du heute vor dem Korallenbesatz neben der Wassertemperatur vor allem die Salinit\u00e4t, die Karbonath\u00e4rte und den Calciumgehalt \u00fcberpr\u00fcfen und dabei m\u00f6gliche Defizite korrigieren. Auch der Nitrit- und Nitratgehalt sowie auch der Phosphatgehalt sollten bestimmt werden, wenn Du mit Lebendgestein oder mit gebrauchtem Riffgestein arbeitest. Wenn Du ausschliesslich mit k\u00fcnstlichem Dekorationsmaterial arbeitest, sind diese N\u00e4hrstoffparameter eher weniger relevant und werden durch das START System erst noch richtig eingestellt.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=“full_width_content“][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text] Heute, also kurz vor dem ersten Korallenbesatz, wirst Du Deine Wassertests auspacken und eine umf\u00e4nglichere Messreihe starten. Zu den heutigen Messparametern geh\u00f6ren die Wassertemperatur, die Salinit\u00e4t (Salzgehalt), die Karbonath\u00e4rte und der Calciumgehalt. Dazu noch ein paar detailliertere Informationen:<\/span><\/p>\n Neben der Wassertemperatur, die sich bis heute idealerweise bei 24-25\u00b0C eingependelt hat und nicht k\u00e4lter als 23\u00b0C, im Sommer aber auch nicht hei\u00dfer als 27-28\u00b0C sein sollte (hier muss das Wasser dann vor dem ersten Korallenbesatz gek\u00fchlt werden), ist der Salzgehalt (die Salinit\u00e4t) der prim\u00e4re und wichtigste Meerwasserparameter, um ein m\u00f6glichst nat\u00fcrliches und korallenfreundliches Wassermilieu zu schaffen. Die Messung der Salinit\u00e4t ist nicht ganz einfach und es gibt verschiedene Methoden, diese indirekt zu bestimmen. Eine direkte Bestimmung der Salinit\u00e4t w\u00e4re nur durch vollst\u00e4ndiges Eindampfen eines definierten Meerwasserprobenvolumens und einer sich daran anschliessenden exakten Bestimmung der verbliebenen Salzmasse ohne jegliches Hydratwasser m\u00f6glich, was allenfalls im Labor m\u00f6glich w\u00e4re, aber eine sehr lange Zeit und labortechnische Anstrengung bedeutet. Daher wird die Salinit\u00e4t nicht nur in der Meerwasseraquaristik indirekt \u00fcber physikalisch-chemische Eigenschaften des Meerwassers bestimmt, wie die Dichte (mit einem Aerometer, auch „Spindel“ genannt), die Leitf\u00e4higkeit (mit einem Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4t) oder die Lichtbrechung (mit einem Refraktometer). Alle diese genannten indirekten Verfahren sind temperaturabh\u00e4ngig, ganz besonders die Dichte und die Leitf\u00e4higkeit, weshalb Du hier immer auch gleichzeitig die Wassertemperatur messen und angeben musst, um in eine Salinit\u00e4t umrechnen zu k\u00f6nnen (gute Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4te machen das automatisch). Die Salinit\u00e4t sollte im Bereich von 35 psu (psu = practical salinity unit, andere aquaristisch gebr\u00e4uchliche Angaben sind auch promille (g\/kg), respektive im Englischen ppt = parts per thousand) liegen, was einer Dichte von ca. 1,0235 g\/cm3<\/sup> bei 25\u00b0C entspricht. Bevor Du also den Erstbesatz mit Korallen startest, kontrolliere heute die Salinit\u00e4t unbedingt nochmals und korrigiere diese im Bedarfsfall durch entsprechendes Aufsalzen oder Verd\u00fcnnen des Meerwassers (mit Osmosewasser). <\/span>M\u00f6glicherweise hast Du an Tag 3 auch eine erste ICP-OES Analyse in ein Labor verschickt, so dass Du in K\u00fcrze mit den Resultaten rechnen kannst. Hier wird je nach Labor und Analyse entweder eine Salinit\u00e4t angegeben, oder Du kannst anhand der quantitativen Messwerte f\u00fcr die Hauptkomponenten auf die Salinit\u00e4t r\u00fcckschliessen (v.a. \u00fcber den Natrium- Chlorid- und Schwefelgehalt), was jedoch nie so genau ist wie eine direkte Salinit\u00e4tsbestimmung.<\/span><\/p>\n Bei einer optimalen Salinit\u00e4t von 35 psu sollte die Karbonath\u00e4rte (KH, Alkalinit\u00e4t) nicht tiefer liegen als 7,0\u00b0dKH. Der Calciumgehalt sollte nicht tiefer liegen als 410 mg\/L. Insbesondere dann, wenn Du mit k\u00fcnstlichem Gestaltungsmaterial gearbeitet hast, ist es nicht untypisch, dass Deine KH und\/oder Dein Calciumgehalt heute und auch noch in den n\u00e4chsten Tagen oder Wochen ohne Dein weiteres Zutun deutlich oberhalb von idealerweise max. 7,5\u00b0dKH, respektive max. 430 mg Ca\/L liegt. Ein solches Szenario ist nicht grunds\u00e4tzlich problematisch und liegt daran, dass k\u00fcnstliche Gestaltungsmaterialien wie die Steine oder der Sand Kalk (Calciumcarbonat) an das Wasser zur\u00fcck l\u00f6sen, weshalb die KH und\/oder der Ca-Gehalt steigen k\u00f6nnen. Diese Umst\u00e4nde regeln sich aber \u00fcber chemische Kalkf\u00e4llungen im Laufe der Zeit von alleine und erh\u00f6hte Werte sind in diesen Parametern auch nicht unmittelbar sch\u00e4dlich f\u00fcr die Korallen. Wichtig ist f\u00fcr Dich in erster Linie, dass die KH und der Calciumgehalt nicht unter die genannten Referenzwerte von 7,0\u00b0dKH, bzw. 410 mg\/L Calcium fallen, weil dies durchaus Sch\u00e4den an den Korallen hervorrufen kann. Eine zu niedrige KH und einen zu niedrigen Ca-Gehalt musst Du durch angepasste Dosierungen der BALANCE Produkte sofort korrigieren (genaue Dosierungen siehe Anleitung zum BALANCE System auf dieser Webseite). Es ist auch durchaus m\u00f6glich, dass nur der Calciumgehalt im Wasser steigt und dabei die Karbonath\u00e4rte schnell nach unten dr\u00fcckt (durch Calciumcarbonatf\u00e4llung), so dass Du in dieser Zeit nur die KH \u00fcber das BALANCE System stabil halten musst. Mit der Zeit wird sich der Calciumgehalt von alleine einpendeln und auf ein normales Niveau sinken. Es sei an dieser Stelle schon vorweg genommen gesagt, dass Du Dein SANGOKAI Riffaquarium gerne auch mit einem Kalkreaktor betreiben kannst. Allerdings funktioniert ein Kalkreaktor erst dann zuverl\u00e4ssig, wenn sich der Ca und KH Verbrauch \u00fcber stetig wachsende Steinkorallen und Kalkrotalgen konstant einpendelt (calcifikationstypischer Verbrauch). Bis dahin ist eine Supplement-basierte Kalkhaushalt-Stabilisierung wie das BALANCE System die bevorzugte Wahl, um die dynamisch schwankenden KH- und Calciumwerte individuell und zielgenau einstellen zu k\u00f6nnen. In den SANGOKAI Empfehlungen A-Z (SEA-Z) erh\u00e4ltst Du weiterf\u00fchrende Informationen und Wissen zu den Themen Kalkhaushalt-Stabilisierung, Karbonath\u00e4rte und Calciumgehalt. Die SEA-Z findest Du in der Kategorie Wissen auf dieser Webseite.<\/span><\/p>\n Ein stabiler Kalkhaushalt ist f\u00fcr die Beckenentwicklung, wie auch sp\u00e4ter f\u00fcr den praktischen Betrieb bei wachsenden Steinkorallen und Kalkrotalgen ein ganz wichtiger riffaquaristischer Aufgabenbereich, dem Du immer nachkommen musst und den Du auch fr\u00fchzeitig erlernen musst. Achte also schon heute vor dem ersten Korallenbesatz unbedingt darauf, dass die Wassertemperatur und Salinit\u00e4t stimmt und die KH und der Calciumgehalt nicht unterhalb der oben genannten Referenzwerte liegen. Den Umgang mit dem BALANCE System kannst Du in der BALANCE-Anleitung schon vor dem ersten Korallenbesatz erlernen und findest dort auch Rechentools, um KH- und Ca-Defizite zielgenau korrigieren zu k\u00f6nnen.<\/span><\/p>\n Wenn Du bis dato noch keine fertig angesetzten Fl\u00fcssigkeiten zur KH- und Calcium-Supplementation hast, wie z.B. das BALANCE System, sei Dir an dieser Stelle dazu geraten, diese heute anzufertigen, damit Du in den folgenden Tagen nach dem ersten Korallenbesatz diese Aufgabe nicht mehr vor Dir hast. Wenn nicht schon heute z.B. ein KH- oder Calciumdefizit aufgetreten ist, wird dies auf jeden Fall im Laufe der Zeit auftreten und Du kannst Deine fertigen BALANCE L\u00f6sungen sofort zur Anwendung bringen.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“1\/2″][vc_custom_heading text=“Anforderungen an den Nitrit- und Nitratgehalt“ font_container=“tag:h2|text_align:center|color:%239e9447″ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][vc_separator][vc_column_text]<\/p>\n Die beiden wichtigsten Stickstoffverbindungen, die Du zuhause messen kannst und solltest, sind Nitrit (NO2<\/sub>–<\/sup>) und Nitrat (NO3<\/sub>–<\/sup>). WICHTIG: da bei Vorhandensein von Nitrit im Wasser Deine Nitrat Messung im kolorimetrischen Test gest\u00f6rt wird, ist es immer wichtig, beide Tests zuhause zu haben. Einige Hersteller bieten Kombi-Tests an, die meistens auch mit einer Umrechnungstabelle in der Anleitung kommen, mit der Du dann einen bestehenden Nitrit Einfluss aus der Nitratmessung ablesen kannst. Daher sind die Nitrit\/Nitrat Kombitests immer sehr praktisch.<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n Wenn Du Dein Riffaquarium mit neuem und k\u00fcnstlichem Dekorationsmaterial eingerichtet hast, sind diese Materialien fast immer vollst\u00e4ndig frei von N\u00e4hrstoffen und geben daher auch kein Ammonium, Nitrit oder Nitrat ans Wasser ab. Deshalb arbeitest Du mit nutri-N\/complete, um Deinem jungen Riffaquarium Stickstoff in geeigneter und verwertbarer Form kontrolliert zuzuf\u00fchren. Damit kannst Du f\u00fcr Deinen ersten Korallenbesatz eine optimale Ausgangssituation schaffen. <\/span>Da im nutri-N\/complete verschiedene Stickstoffverbindungen enthalten sind, die gar kein Nitrat bilden, ist die Erfassung dieser Wirkstoffe mit Deinem Nitrat-Test auch nicht m\u00f6glich. Es soll und muss daher auch kein messbarer Nitratwert, weder zum jetzigen Zeitpunkt, noch im weiteren Verlauf der Beckenentwicklung vorhanden sein, weil das SANGOKAI System nicht vorrangig mit Nitrat als Stickstoffquelle arbeitet.<\/span><\/span><\/p>\n Anders sieht es aus, wenn Du Lebendgestein benutzt, oder Deine Dekoration aus totem Riffgestein besteht. Selbst gut aufgearbeitetes totes Riffgestein wird meistens immer noch eine gewisse Menge an Restn\u00e4hrstoffen an das Wasser abgeben. Lebendgestein ist von Natur aus ein Material, das mit N\u00e4hrstoffen beladen ist und einen Teil davon f\u00fcr einen mehr oder weniger langen Zeitraum an frisches Meerwasser abgibt. Auch Aufsitzorganismen wie Schw\u00e4mme oder Algen k\u00f6nnen durch den langen Transportweg und durch nicht optimale Transport- und H\u00e4lterungsbedingungen absterben, was zwangsl\u00e4ufig mit einer Freisetzung von N\u00e4hrstoffen ins Wasser einhergeht. Heute, am Tag 5 nach der Einrichtung mit lebenden Steinen oder totem Riffgestein, solltest Du also nicht verwundert sein, wenn Du Nitrit und Nitrat m\u00f6glicherweise auch deutlich erh\u00f6ht messen kannst. Wenn Du eine sehr gute Ausgangsqualit\u00e4t bei den Steinen gew\u00e4hlt hast, ist diese R\u00fcckl\u00f6sung i.d.R. kurzzeitig. Die sich entwickelnde biologische Aktivit\u00e4t auf den Steinen wird in den n\u00e4chsten Tagen und Wochen schnell daf\u00fcr sorgen, dass diese N\u00e4hrstoffe wieder von der Gestaltung aufgenommen und verbraucht werden. In beiden START Produkten sind zudem verschiedene Sekund\u00e4rwirkstoffe enthalten, die f\u00fcr eine schnellere Aufnahme und Verarbeitung der N\u00e4hrstoffe z.B. durch Korallen sorgen. Daher ist es auch in einem solchen Fall, wenn Deine Gestaltung N\u00e4hrstoffe an das Wasser freisetzt, durchaus richtig und sinnvoll, den START Dosierplan in der ersten Woche vollst\u00e4ndig durchzuf\u00fchren. Ab der zweiten Woche werden die Dosierungen von complete und comPlex nach Schwellenmesswerten durchgef\u00fchrt und der Dosierplan geht individuell auf die jeweilige N\u00e4hrstoffsituation in Deinem jungen Riffaquarium ein. <\/span><\/p>\n \u00dcblicherweise entstehen in der Startphase von Riffaquarien keine h\u00f6heren Nitrit-Konzentrationen als 0,2-0,3 mg\/L, bei frischem Lebendgestein ggf. auch kurzfristig etwas h\u00f6her bis 0,5 mg\/L. In diesen Messbereichen wird Dein Nitrat-Test durch den Einfluss von Nitrit sehr stark ausschlagen, so dass Du damit rechnen kannst, dass Dein Nitrat-Test zuhause Werte von > 30-100 mg\/L Nitrat anzeigen wird. Ein Nitrat-Befund ist bei Vorhandensein von Nitrit oberhalb von 0,1 mg\/L wenig aussagef\u00e4hig, weil der gr\u00f6\u00dfte Ausschlag im Nitrat-Test von Nitrit erzeugt wird. Das Vorhandensein von Nitrit in Mengen bis ca. 0,5 mg\/L ist jedoch f\u00fcr den Korallenerstbesatz in der Regel nicht problematisch. Nitrit entwickelt im Meerwasser durch den hohen Konkurrenzdruck der Chlorid-Ionen bei der Aufnahme in die Zellen kaum die Wirkung, die man aus der S\u00fc\u00dfwasseraquaristik kennt. Daher spielt der anf\u00e4ngliche Nitritgehalt und auch ein erh\u00f6hter Nitratgehalt f\u00fcr den Korallenerstbesatz keine \u00fcberm\u00e4ssig gro\u00dfe Rolle und regelt sich in den n\u00e4chsten Tagen und Wochen von alleine. Es ist dennoch wichtig, dass Du Nitrit bestimmst, damit Du Deine Nitrat-Messwerte besser beurteilen kannst. Bei einem hohen Nitratwert in der Startphase Deines Aquariums ist die Wahrscheinlichkeit gro\u00df, dass im Nitrat-Test eine St\u00f6rung durch Nitrit vorliegt, so dass Du den Nitratbefund qualitativ relativieren kannst. Bestimme also daher immer zuerst Nitrit, und dann Nitrat. Beachte bitte, dass die Messung von Nitrit und Nitrat im Meerwasserlabor in der Regel nicht kolorimetrisch wie bei Dir zuhause erfolgt, sondern daf\u00fcr eine Ionenchromatographie (IC) als Trennverfahren eingesetzt wird, bei der Nitrit und Nitrat in der Probe voneinander separiert werden. Mittels dieser IC k\u00f6nnen dann Nitrit und Nitrat unabh\u00e4ngig voneinander gemessen werden, so dass hier die Nitrit-Verf\u00e4lschung im Nitrat Test NICHT gilt. Wenn Dir das Labor Nitrat mittels IC bestimmt, ist dieser Wert das tats\u00e4chlich vorliegende und unverf\u00e4lschte Nitratergebnis.<\/span><\/p>\n Wenn Du allerdings heute an Tag 5 Nitrit-Konzentrationen >0,5 mg\/L messen kannst, und das Aquarium gleichzeitig auch schon zum jetzigen Zeitpunkt deutlich Mulm und ggf. auch schleimige oder schimmelartige Bel\u00e4ge zeigt, das Wasser tr\u00fcbe ist und unangenehm faulig riecht, spricht das eindeutig daf\u00fcr, dass die Qualit\u00e4t Deiner verwendeten Steine mangelhaft ist. In diesem Fall musst Du den Korallenerstbesatz zwingend verschieben, bzw. es wird zwangsl\u00e4ufig notwendig sein, dass Du die verwendeten Steine wieder aus dem Aquarium entfernst und eine neue Strategie und Planung entwickelst, wie Du Dein Riffaquarium auf einer gesunden und erfolgreichen Basis erneut von Beginn an startest.<\/span><\/p>\n Anfangs erh\u00f6htes tats\u00e4chliches Nitrat ist f\u00fcr den Korallenerstbesatz nicht relevant. Mit einer guten Wasseraufbereitung kannst Du Nitrat aus dem Leitungswasser relativ zuverl\u00e4ssig entfernen, und abgegebenes Nitrat aus der Dekoration wird sich im Laufe der Zeit auch in Anlehnung an die Entwicklung einer produktiven Aquariumbiologie mit dem BASIS System von alleine regulieren. Zudem geht von Nitrat selbst in einem aquariumtypischen Konzentrationsbereich keine unmittelbar sch\u00e4digende Gefahr f\u00fcr die Korallen aus. Andererseits muss der Nitrat-Test durch die nutri-N\/complete Dosierungen auch keinen nachweisbaren Wert erzeugen, weder zum jetzigen Zeitpunkt, noch sp\u00e4ter im laufenden Betrieb. Mit complete dosierst Du eine umfangreiche Palette an schnell verf\u00fcgbaren Stickstoffverbindungen und versorgst Dein Becken damit ausreichend.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row parallax=““ parallax_image=““][vc_column width=“1\/2″][vc_custom_heading text=“Anforderungen an den Phosphat-Gehalt“ font_container=“tag:h2|text_align:center|color:%239e9447″ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][vc_separator][vc_column_text]<\/p>\n In der Startphase Deines Meerwasseraquariums spielt Phosphat eine durchaus entscheidende Rolle, weil es nicht nur f\u00fcr die Akklimatisation und Entwicklung Deiner Korallen, sondern auch f\u00fcr alle Bakterien und Mikroben als wachstumsrelevanter N\u00e4hrstoff wichtig ist. Gleichzeitig kennen wir Phosphat im Aquarium auch als zu hoch angereicherter D\u00fcngestoff, der starkes Algenwachstum erzeugen und auch das Wachstum Deiner SPS Steinkorallen hemmen kann. Ganz anders als das N\u00e4hrelement Stickstoff (N), das in biologischen Systemen in vielen verschiedenen chemischen Formen verf\u00fcgbar sein kann, angefangen von Ammonium\/Ammoniak, \u00fcber Nitrit und Nitrat, bis hin zu organischen Stickstoffverbindungen wie Harnstoff oder Aminos\u00e4uren, ist das N\u00e4hrelement Phosphor (P) fast ausschliesslich in nur einer einzigen chemischen Form relevant, n\u00e4mlich dem Phosphat (PO4<\/sub>). Phosphat ist als anorganisches, sogenanntes ortho<\/em>-Phosphat (auch reaktives Phosphat genannt) f\u00fcr eigentlich jeden Organismus und jede Zelle verwertbar und damit ein universeller N\u00e4hrstoff. Deswegen k\u00f6nnen wir im Gegensatz zum N\u00e4hrelement Stickstoff die Verf\u00fcgbarkeit des N\u00e4hrelements Phosphor viel einfacher, n\u00e4mlich \u00fcber den Phosphatgehalt beurteilen. Ein Phosphat Test sollte also neben einem Nitrit\/Nitrat Kombitest ebenfalls zu Deiner Grundausstattung geh\u00f6ren.<\/span><\/p>\n Ein weiterer und sehr wichtiger Unterschied zu allen genannten Stickstoffverbindungen ist das chemische Verhalten von Phosphat gegen\u00fcber anderen Substanzen, mit denen es eine chemische Verbindung eingehen kann, die dann nicht mehr wasserl\u00f6slich ist. Eine solche chemische Reaktion nennt man F\u00e4llungsreaktion. Zwar ist Phosphat sehr gut wasserl\u00f6slich, kann aber z.B. mit verschiedenen Metallen wie Eisen oder Mangan als Metallphosphat ausfallen und liegt in dem Moment als partikul\u00e4res Depot im Aquarium vor, sofern es nicht herausgefiltert wird. Auch die Calcium- und Magnesiumoberfl\u00e4chen (v.a. Calcit und Dolomit) der Riffgestaltung oder des Sandes k\u00f6nnen Phosphat stark binden und damit die Verf\u00fcgbarkeit im freien Wasser reduzieren. Auf diese Besonderheiten werden wir noch im Weiteren genauer eingehen. W\u00e4hrend sich also z.B. Nitrat uneingeschr\u00e4nkt im Wasser anreichern kann und weder gef\u00e4llt, noch gebunden und auch nicht abgesch\u00e4umt werden kann, ist Phosphat an dieser Stelle ein deutlich dynamischerer und folglich auch labilerer Stoff.<\/span><\/p>\n Wenn Du Lebendgestein, oder auch aufgearbeitetes totes Riffgestein als Gestaltungsmaterial benutzt, wirst Du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine R\u00fcckl\u00f6sung von Phosphat aus dem Gestein in Dein Wasser feststellen, und zwar schon innerhalb dieser ersten Tage nach dem Beckenstart. Je nach Belastung und Ausgangsqualit\u00e4t des Gesteins kann die R\u00fcckl\u00f6sung mehr oder weniger stark ausfallen und zeitlich mehr oder weniger lang anhalten, was Du schlichtweg abwarten musst. Durch das Absterben von Aufsitzorganismen wie z.B. Schw\u00e4mme, oder durch sich aufl\u00f6sende Aufwuchsalgen auf dem Lebendgestein wird organisches Material, und damit auch Phosphat im und auf dem Gestein ins Wasser freigesetzt. In einem so gestalteten Becken kann also die Phosphatbelastung in der Startphase relativ hoch sein. Eine gute Eiwei\u00dfabsch\u00e4umung wird Phosphat, vor allem auch organische Vorstufen (organisches Phosphat) je nach chemischer Zusammensetzung relativ gut entfernen, so dass sich in der Startphase ein bestehender Phosphatanteil aus der Gestaltung meistens rasch von alleine reduziert. Sei also nicht zu \u00fcberrascht und \u00e4ngstlich, wenn Du in den ersten Tagen bis heute durchaus auch starke Phosphatausschl\u00e4ge messen kannst. Solltest Du heute an Tag 5 kurz vor dem geplanten Korallenerstbesatz einen Phosphatgehalt von >0,5 mg\/L messen k\u00f6nnen, sei Dir empfohlen, dass Du die hohen Spitzenwerte mit einem auf Eisen basierten Phosphatadsorber wie das CLEAN anio kurzfristig herunter ziehst. Nichtsdestotrotz kann es durch F\u00e4llungsreaktionen mit Phosphat, durch die Absch\u00e4umung und auch durch einsetzende mikrobielle Prozesse passieren, dass die Phosphatspitzen genauso schnell von alleine wieder verschwinden, wie sie kurzfristig entstanden sind. Achte also darauf, dass Du mit dem m\u00f6glichen Einsatz eines Phosphatadsorbers vorsichtig umgehst und diesen auch wieder entfernst, sobald Phosphat unter <0,1 mg\/L absinkt. Auch in einem solchen Szenario solltest Du Dich unbedingt an die nutri-P\/comPlex Dosis entsprechend des START-Dosierplans halten, weil die zus\u00e4tzlichen organischen Wirkstoffe f\u00fcr eine schnelle und bessere Phosphatverarbeitung sorgen. Ab der Dosierplanwoche 2 dosierst Du entsprechend Deiner Phosphatmesswerte das nutri-P\/comPlex individuell anhand eines bestimmten Schwellenwertes. Bis dahin halte Dich in der ersten Woche des START Dosierplans unabh\u00e4ngig von Deinen Phosphatmessungen exakt an die vorgegebenen Dosierungen, auch dann, wenn Du hohe Phosphatspitzen nachweisen kannst. Der Phosphateintrag \u00fcber nutri-P\/comPlex ist bei weitem nicht so hoch, dass Du bereits erh\u00f6htes Phosphat noch weiter und kritisch anreicherst. Vielmehr sorgen die organischen Hilfsstoffe im comPlex daf\u00fcr, dass mikrobielle Phosphatumsatzprozesse in den kommenden Tagen und Wochen schnell in Gang gesetzt werden und sich das Becken dar\u00fcber anteilig auch selbst regulieren kann.<\/span><\/p>\n Hast Du sehr viel oder ausschlie\u00dflich mit k\u00fcnstlichem Dekorationsmaterial gearbeitet, wirst Du so gut wie keinen Phosphateintrag \u00fcber die Gestaltung haben. Hier kommt das nutri-P\/comPlex ins Spiel, mit dem Du sofort verf\u00fcgbares reaktives Phosphat als universelle Phosphatquelle aktiv zuf\u00fchrst. Die Bereitstellung von Phosphat in einer derart n\u00e4hrstoffarmen Umgebung ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Startphase Deines Riffaquariums. Alle Organismen, nicht nur Deine Korallen, sondern auch Bakterien und Mikroben ben\u00f6tigen Phosphat als N\u00e4hrstoff. Sowohl Stickstoff, als auch Phosphor sind beides N\u00e4hrelemente, die in der DNA und damit in der Erbsubstanz vorkommen. Unabh\u00e4ngig von allen anderen Wirkbereichen dieser N\u00e4hrelemente zeigt Dir alleine das hohe Vorkommen in der DNA die Wichtigkeit und Relevanz f\u00fcr biologische Systeme, und daraus ableitend kannst Du Dir vorstellen, dass das Fehlen von Phosphat keine gesunde und gute Beckenentwicklung erm\u00f6glicht.<\/span><\/p>\n Halte Dich also innerhalb des START Dosierplans sehr genau an die vorgegebenen Dosiervorgaben. Es geht allerdings grunds\u00e4tzlich nie darum, dass Du nutri-P\/comPlex so lange und so hoch dosierst, bis Du Phosphat mit Deinem Phosphat-Test zuhause nachweisen kannst. Dies w\u00e4re sogar ein Fehler, weil Du dadurch F\u00e4llungen und Depotbildungen erzeugst, die sich langfristig negativ auf Dein Aquarium auswirken k\u00f6nnen. Verstehe bitte, dass Du N\u00e4hrstoffe immer f\u00fcr Dein Aquarium dosierst, und NICHT f\u00fcr Deinen Test!<\/strong> Phosphat muss nicht zwingend nachweisbar werden, weder in der Startphase, noch zu einem sp\u00e4teren Zeitpunkt im laufenden Betrieb. Der START Dosierplan arbeitet ab der zweiten Woche mit einem Schwellenmesswert f\u00fcr Phosphat, so dass Du in einem 3-Tage Rhythmus Deine nutri-P\/comPlex Dosierungen organisieren kannst, und das auch \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum \u00fcber den START-Dosierplan hinaus. Die pro Dosis berechnete Menge an Phosphat ist ausreichend wirkungsvoll f\u00fcr Deine Korallen und f\u00fcr die Aquariummikrobiologie, OHNE dass Phosphat gleichzeitig messbar wird. Daf\u00fcr ist in der Regel die kolorimetrische Messmethode f\u00fcr ortho-Phosphat nicht aufl\u00f6send genug und Dein Test wird sehr wahrscheinlich nicht ausschlagen. Sei Dir also dessen bewusst, dass Du eine ausreichende Phosphatverf\u00fcgbarkeit im Aquarium hast, wenn Du nutri-P\/comPlex dosierst. Phosphat muss und soll auch nicht zwangsl\u00e4ufig nachweisbar werden. Daher nochmal die info: dosiere f\u00fcr das Aquarium, nicht f\u00fcr Deinen Phosphat-Test!<\/strong><\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“1\/2″][vc_custom_heading text=“Anforderungen an die Beleuchtung“ font_container=“tag:h2|text_align:center|color:%239e9447″ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][vc_separator][vc_column_text]<\/p>\n Im SANGOKAI System und damit auch in dieser Anleitung planen wir den ersten Korallenbesatz ab Tag 5 bis Tag 7, je nachdem, wie es Dein Zeitplan zul\u00e4sst und Du M\u00f6glichkeiten hast, Korallen einzukaufen. Sollte also z.B. dieser START Dosierplantag 5 auf einen Sonntag fallen, wo alle L\u00e4den geschlossen haben und logischerweise auch kein Versand m\u00f6glich ist, kannst Du Deine ersten Korallen auch am Tag 6 oder Tag 7 einsetzen. So wie Du kannst und m\u00f6chtest. Allerdings sollte sp\u00e4testens ab Tag 7 idealerweise dann der erste Korallenbesatz erfolgen. Wenn also heute am Tag 5 soweit alles gut eingestellt ist und die Technik problemlos l\u00e4uft und funktioniert, steht dem ersten Korallenbesatz nichts mehr im Wege. Denke bitte aber trotzdem nochmals nach, ob Du alle bis heute hier in der Anleitung beschriebenen wichtigen Punkte wie Salzgehalt, Wassertemperatur, korrekte Funktion der Technik und auch die Versorgungsprodukte, die Du ben\u00f6tigst (START, BASIS und BALANCE) von Deiner Seite aus mit einem H\u00e4kchen versehen kannst.<\/span><\/p>\n Eine der wichtigsten Voraussetzungen f\u00fcr den ersten Korallenbesatz ist das Licht. Sp\u00e4testens dann, wenn Du die ersten Korallen einsetzt, musst Du Dein Riffaquarium auch beleuchten. Bis zum ersten Korallenbesatz ist eine Beleuchtung nicht notwendig und ggf. sogar kontraproduktiv (m\u00f6glicherweise schon Wachstum von Algen oder photosynthetischen Einzellern), es sei denn, Du w\u00fcrdest mit Lebendgestein arbeiten, was schon von Beginn an vorsichtig beleuchtet werden sollte. Deine Aquariumbeleuchtung muss also zum ersten Korallenbesatz vollst\u00e4ndig und sicher installiert sein und muss auch funktionieren (was Du immer vorher schon testen solltest, bevor Du Korallen kaufst).<\/span><\/p>\n Ganz wichtig ist es f\u00fcr Dich an dieser Stelle zu verstehen, dass die jetzt von Dir eingesetzten Korallen mit der neuen Umgebung in Deinem Becken in allen Bereichen (v.a. Meerwasserzusammensetzung, N\u00e4hrstoffgehalt, Str\u00f6mung und Licht) komplett unbekannten Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind, a die sie sich in den n\u00e4chsten Wochen und sogar Monaten langsam akklimatisieren und anpassen m\u00fcssen. Dabei ist die Anpassung an Licht (Photoakklimatisation) f\u00fcr Korallen und ihre Zooxanthellen mit der wichtigste und zeitaufwendigste Prozess, f\u00fcr den Deine Korallen auch Deine Unterst\u00fctzung brauchen, in dem Du f\u00fcr eine gesunde und auf Wachstum getrimmte Lichteinstellung sorgst und dabei geduldig bleibst. \u00dcberfordere also Deine neuen Korallen nicht mit aggressiven Lichtspektren und verzichte v.a. auf UV und auch Rot und sei zur\u00fcckhaltend im Violettbereich, je nach dem, welche Lampe und damit einhergehend welche Einstellm\u00f6glichkeiten Du hast. Strapaziere die Korallen auch nicht mit hohen Intensit\u00e4ten und einer langen Beleuchtungsdauer. Wenn Du Deine Korallen in dieser Phase Strahlungsstress aussetzt, kann das irreversible Sch\u00e4den verursachen (d.h. sie k\u00f6nnen im schlimmsten Falle sterben) und damit die gesunde Beckenentwicklung sehr negativ beeinflussen. Es sei Dir an dieser Stelle schon vorauseilend gesagt, dass das Thema Farbe in den Korallen f\u00fcr Dich erst einmal keine Rolle spielt. Fast alle Korallen verlieren im Rahmen der Photoakklimatisation, also der Anpassung an eine neue Lichtumgebung, mehr oder weniger schnell und viel Farbe, die aber nat\u00fcrlich sp\u00e4ter wieder zur\u00fcckkommt, wenn die Korallen angepasst sind und Dein Becken gesund funktioniert. Farbe kommt immer sp\u00e4ter, Wachstum ist f\u00fcr Dich jetzt in der Startphase der alleinige und wichtigste Punkt. Trimme Deine Lichteinstellungen also auf Wachstum und mache es den Korallen damit m\u00f6glich, sich gut und gesund zu akklimatisieren, damit sie dann sp\u00e4ter zu ihrer urspr\u00fcnglichen Farbausbildung von alleine wieder zur\u00fcckkehren k\u00f6nnen, wenn sie dazu bereit sind. Hier ist Disziplin und Geduld f\u00fcr Dich das Erfolgskonzept. Wenn Du zu schnell am Licht stressige Ver\u00e4nderungen herbeif\u00fchrst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gro\u00df, dass Du Korallen dadurch irreversibel sch\u00e4digen wirst, oder verst\u00e4ndlicher ausgedr\u00fcckt: Du bringst sie damit um!<\/span><\/p>\n Eine f\u00fcr den jetzigen Zeitpunkt eher kurze Beleuchtungsdauer von 9 h ist vollkommen ausreichend f\u00fcr die n\u00e4chsten 3-4 Wochen. Idealerweise bestimmst Du die Intensit\u00e4t Deiner Beleuchtung (die sog. Photonenflussdichte, auch \u201cPAR Wert\u201d genannt) mit einem Messger\u00e4t (Quantummeter). Es gibt mittlerweile einige L\u00e4den und online shops, die Dir solche Messger\u00e4te auch im Verleih anbieten, was wir Dir an dieser Stelle auch dringend anraten. Damit kannst Du mit faktischen Messwerten arbeiten und musst das Licht nicht nach Deinem subjektivem Empfinden, was f\u00fcr Dich hell oder dunkel ist, einstellen, was meistens eher schlecht funktioniert. Einige Lampen bieten auch integrierte tools, die Dir solche Messwerte berechnen und anzeigen, was sehr n\u00fctzlich ist. <\/span><\/p>\n Die Intensit\u00e4t stellst Du immer auf H\u00f6he der Beckenmitte Deines Aquariums ein (also der Mittelpunkt zwischen Wasseroberfl\u00e4che und Boden). Hier, also Beckenmitte, ist f\u00fcr den Beckenstart ein PAR-Wert von ca. 150- max. 180 \u00b5mol Photonen nicht nur sinnvoll, sondern auch ausreichend, d.h. bei dieser Intensit\u00e4t kann jede Koralle mit ihren Zooxanthellen (Symbiosealgen) gute photosynthetische Arbeit leisten und auch wachsen, ohne in gr\u00f6\u00dfere Stresszust\u00e4nde zu kommen. Je nach Beckenform und -Gr\u00f6\u00dfe der meisten g\u00e4ngigen Heimaquarien hast Du mit dieser auf Beckenmitte eingestellten Leistung auch am Boden noch ausreichend Licht zwischen 50-100 \u03bcmol Photonen und im oberen Beckendrittel Richtung Wasseroberfl\u00e4che Intensit\u00e4ten von 200- max. 400 \u03bcmol (was dann schon Starklicht entspricht). <\/span><\/p>\n Es macht f\u00fcr den Beckenstart immer Sinn, die ersten Korallen maximal im Bereich der Beckenmitte anzusiedeln (wo auch sp\u00e4ter der \u00fcberwiegende Teil Deiner Korallen sein werden) und nicht h\u00f6her! Erst nach guter Eingew\u00f6hnung und wenn Korallen sichtbar wachsen und damit in ihren Stoffwechselprozessen einwandfrei funktionieren, k\u00f6nnen Korallen je nach Art und Gruppe (z.B. kleinpolypige Steinkorallen, genannt \u201cSPS\u201d) auch ins obere Beckendrittel hoch gesetzt und dort angesiedelt werden, wo sie entsprechend dann auch Intensit\u00e4ten von 250 \u03bcmol und h\u00f6her ausgesetzt sind. Im Idealfall wachsen die Korallen ausgehend von der Beckenmitte dann im Laufe der Monate und Jahre von alleine in Richtung der h\u00f6heren Intensit\u00e4ten, und diesen Platz hast Du im Rahmen der Beckengestaltung auch f\u00fcr sie eingeplant. Alle Korallen, die ohnehin in Bodenn\u00e4he oder am Boden leben (wie z.B. die meisten gro\u00dfpolypigen Steinkorallen, genannt \u201cLPS\u201d), werden nat\u00fcrlich von Beginn an auch am Boden bzw. im unteren Beckendrittel platziert. Die meisten Korallen m\u00f6gen den unmittelbaren Kontakt mit Sand nicht und k\u00f6nnen dadurch Schaden nehmen, was hier nur im Zusammenhang mit der Beleuchtung erw\u00e4hnt werden soll, d.h. setze Deine Korallen am Boden oder in Bodenn\u00e4he immer auch auf Stein und nicht direkt in den Sand.<\/span><\/p>\n Das obere Beckendrittel ist f\u00fcr den Erstbesatz immer kritisch und sollte erst einmal vermieden werden, weil die Korallen an das neue Licht und die neuen Bedingungen in Deinem Aquarium noch nicht angepasst sind und dann mit den erh\u00f6hten Intensit\u00e4ten extrem gestresst werden. Hier platzierte Korallen verlieren schnell Gewebe und sterben meistens auch, weshalb Dir nochmals und eindringlich an dieser Stelle geraten wird, Dich im Korallenerstbesatz maximal in Beckenmitte aufzuhalten mit hier eingestellten Lichtintensit\u00e4ten von 150-180 \u03bcmol Photonen bei 9 Stunden Gesamtbeleuchtungsdauer. Mit diesen Lichteinstellungen kannst Du dann auch mindestens f\u00fcr die ersten 3-4 Wochen weiter arbeiten, bevor Du beginnst, Beleuchtungsdauer und Intensit\u00e4t langsam hochzufahren. Denke daran, dass Korallen sich \u00fcber mehrere Wochen bis hin zu 2-3 Monaten an eine neue Lichtumgebung akklimatisieren m\u00fcssen (auch wenn Du Dir vorstellst, dass das nach 2 Wochen eigentlich ja schon erledigt sein m\u00fcsste)!<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=“full_width_content“][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text] Ammonium\/Ammoniak (NH4<\/sub>+<\/sup>\/NH3<\/sub>) als eine weitere Stickstoffverbindung, die im Aquariumwasser auftritt und die man messtechnisch zuhause bestimmen kann, ist im Meerwasser mit seinem vergleichsweise hohen Redox-Potential nicht sehr lange stabil und wird relativ schnell durch chemische Oxidation im Wasser zu Nitrit oxidiert. Im gesunden Meerwasseraquarium wird Ammonium zudem bevorzugt von Korallen oder Algen als Stickstoffquelle aufgenommen, so dass es nicht sehr lange nachweisbar ist. Es macht also im Meerwasseraquarium nicht unbedingt Sinn, Ammonium routinem\u00e4ssig zu bestimmen. <\/span><\/p>\n Wenn Du Dein Riffaquarium allerdings umgestaltest oder sogar umziehst und neben Deinem Korallenbesatz auch Deinen kompletten Fischbesatz sofort in das neue Aquarium einsetzt, kann die Ammoniak-Freisetzung Deiner zu diesem Zeitpunkt gestressten Fische zu einem sehr kritischen Problem werden. In einem f\u00fcr Meerwasser typischen pH-Bereich von ca. 8,0-8,5 wird bei einer gleichzeitigen Wassertemperatur von 25\u00b0C ein Anteil von ca. 10-15% als giftiger Ammoniak (NH3<\/sub>) und 85-90% als ungef\u00e4hrliches Ammonium (NH4<\/sub>+<\/sup>) vorliegen. Mit steigendem pH-Wert und steigender Wassertemperatur nimmt der Ammoniak-Anteil aber sehr stark zu und erreicht schon bei pH 9,0-9,5 einen Anteil von 50%. Wir liegen im Meerwasser also noch in einem pH-Bereich, der bei normalen Raum-\/Wassertemperaturen verh\u00e4ltnism\u00e4ssig stark in Richtung des ungef\u00e4hrlichen Ammoniums verschoben ist. Aufgrund der hohen Giftigkeit von Ammoniak wird aber auch dieser scheinbar geringe Anteil von nur 10-15% an der Gesamtammonium\/Ammoniak Konzentration sehr schnell kritisch. Vor allem Deine Fische k\u00f6nnen rasch an einer Ammoniak Vergiftung sterben. Eine hohe Ammoniumkonzentration kann also bei einem zu schnellen Fischbesatz, bei einer Aquariumumgestaltung oder beim Aquariumumzug durchaus zu einem Problem werden. Wenn Du Dein Meerwasseraquarium umgestaltest oder sogar umziehst, und Deine Fische sofort wieder einsetzen musst, macht die Filterung \u00fcber einen Meerwasser-Zeolith (Clinoptilolith) immer sehr viel Sinn. Der Clinoptilolith bindet Ammonium an seine Oberfl\u00e4che und senkt damit die Konzentration von Ammonium im Wasser, wodurch der m\u00f6gliche Anteil an giftigem Ammoniak im Wasser sinkt. Vor einer gro\u00dfen Umbau-\/Umgestaltungsaktion, vor allem aber bei einem Aquariumumzug, solltest Du auf jeden Fall einen Clinoptiloith\/Zeolith zuhause haben, um ihn schnell einzusetzen, sollte die Ammonium\/Ammoniak-Konzentration ansteigen.<\/span><\/p>\n Da diese START-Anleitung die Vorgehensweise bei einer kompletten Neueinrichtung eines Meerwasseraquariums beschreibt, bei der Dein Fischbesatz erst deutlich sp\u00e4ter, aller fr\u00fchestens nach Abschluss des zweiw\u00f6chigen START-Dosierplans, und dann auch erst nach und nach einzieht, soll an dieser Stelle auf konkretere Vorgehensweisen bei einem Beckenumzug (z.B. im Rahmen eines Wohnortwechsels mit langen Transportwegen) nicht eingegangen werden. Wichtige Infos zu diesem Thema bekommst Du in Folge 1 des Reefers Podcast zum Thema „Beckenumzug“. H\u00f6re hier gerne bei Interesse rein! Einen Nitrit- und Nitrat-Test (idealerweise einen Kombitest mit Umrechnungstabelle) solltest Du auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt im Haus haben, einen Ammonium-Test normalerweise nicht. Dieser w\u00e4re dann f\u00fcr Dich wichtig, wenn Du Dein Aquarium umgestaltest oder mit l\u00e4ngeren Transportwegen umziehst, um fr\u00fchzeitig eine Ammonium\/Ammoniak Belastung im Wasser zu erkennen, die nach dem Umzug\/Neustart f\u00fcr Deinen direkt eingebrachten Fischbesatz kritisch werden kann.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row parallax=““ parallax_image=““][vc_column][vc_btn title=“zur\u00fcck zur \u00dcbersicht“ shape=“round“ color=“primary“ i_icon_fontawesome=“fa fa-reply“ add_icon=“true“ link=“url:http%3A%2F%2Fsangokai.org%2F%3Fpage_id%3D8235||“][vc_btn title=“zur\u00fcck zu Tag 4″ shape=“round“ color=“warning“ i_align=“right“ i_icon_fontawesome=“fa fa-reply“ add_icon=“true“ link=“url:http%3A%2F%2Fsangokai.org%2F%3Fpage_id%3D11534|||“][vc_btn title=“weiter zu Tag 6″ shape=“round“ color=“warning“ i_align=“right“ i_icon_fontawesome=“fa fa-share“ add_icon=“true“ link=“url:http%3A%2F%2Fsangokai.org%2F%3Fpage_id%3D12854|title:%5B%3Ade%5DAnleitung%20START-Dosierplan%20Tag%206%5B%3Aen%5DAnleitung%20START-Dosierplan%20Tag%205%5B%3A%5D||“][\/vc_column][\/vc_row][vc_row parallax=““ parallax_image=““][vc_column][vc_empty_space height=“80px“][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" [vc_row full_width=“full_width_content“][vc_column][vc_empty_space height=“100″][vc_custom_heading text=“Start-Dosierplan Tag 5″ font_container=“tag:h2|font_size:40|text_align:center|color:%236e6e6e“ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][vc_empty_space height=“20″][vc_custom_heading text=“Vorbereitung Deines SANGOKAI Riffaquariums auf den ersten Korallenbesatz“ font_container=“tag:h2|font_size:32|text_align:center|color:%236e6e6e“ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=“full_width_content“][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text] [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“2\/3″][vc_custom_heading text=“Was Du heute am f\u00fcnften Tag zu erledigen hast“ font_container=“tag:h2|font_size:30|text_align:center|color:%239e9447″ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][vc_column_text] Neben der dritten Dosierung von nutri-N\/complete wirst Du heute entsprechend des… <\/p>\n
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\n[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“2\/3″][vc_custom_heading text=“Es wird spannend: Erste Dosis nutri-P\/comPlex und Reinigung des Absch\u00e4umer-Schaumtopfes. Und… der erste Korallenbesatz naht!“ font_container=“tag:h2|font_size:30|text_align:center|color:%239e9447″ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][\/vc_column][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text]
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\n[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“2\/3″][vc_custom_heading text=“Erster Korallenbesatz: was muss ich beachten und welche Voraussetzungen muss das Aquarium daf\u00fcr erf\u00fcllen?“ font_container=“tag:h2|text_align:center|color:%239e9447″ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][\/vc_column][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text]
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\n[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“2\/3″][vc_custom_heading text=“Erweiterter Fragenkatalog zu diesem Thema“ font_container=“tag:h2|text_align:center|color:%239e9447″ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][\/vc_column][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text]
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