Am Tag des Beckenstarts\u00a0wirst Du Dein\u00a0Riffaquarium fertig\u00a0gestalten, das Meerwasser einf\u00fcllen, die Technik in Betrieb nehmen und das Aquarium und die Verrohrung auf Dichtigkeit pr\u00fcfen.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text] Voraussetzung f\u00fcr den Beckenstart ist, dass Du alle Komponenten zuhause hast. Eine noch nicht gelieferte Aquarienlampe oder fehlendes Gestaltungsmaterial schliesst den Beckenstart vollst\u00e4ndig aus. Schon zu oft haben sich unerwartet in letzter Minute Lieferzeiten um vierzehn Tage verz\u00f6gert und das gerade gestartete Riffaquarium stand ohne Lampe da. Das Gleiche gilt auch f\u00fcr alle anderen Technikkomponenten sowie auch f\u00fcr die Gestaltungsmaterialien. Solche Situationen gilt es zu vermeiden. Starte also das Becken erst dann, wenn Du wirklich alle Komponenten zuhause in den H\u00e4nden halten kannst.<\/span><\/p>\n Selbstverst\u00e4ndlich musst Du auch im Vorfeld das Aquarium und das Technikbecken auf Sch\u00e4den am Glas und an den Silikonn\u00e4hten \u00fcberpr\u00fcfen und die Glasoberfl\u00e4chen und Silikonn\u00e4hte mit Wasser gr\u00fcndlich absp\u00fclen und reinigen (v.a. R\u00fcckst\u00e4nde aus\u00a0der Silikonverarbeitung, m\u00f6gliche Metallsplitter, Staub). Viele Aquarianer f\u00fchren eine komplette Probef\u00fcllung durch, wozu ganz\u00a0normales Leitungswasser ausreichend ist.\u00a0Besondere Aufmerksamkeit muss der Dichtigkeit des \u00dcberlaufschachts v.a. an der Bodennaht gelten, damit an dieser Stelle\u00a0kein Wasser in den \u00dcberlauf austreten\u00a0und aus dem Aquarium\u00a0gelangen kann (was nur auff\u00e4llt, wenn die Anlage nicht l\u00e4uft). Gute Aquarienbauer versehen daher diese Stellen mit speziellen Sicherheitsn\u00e4hten.<\/span><\/p>\n Die PVC-Verrohrung muss unbedingt einige Tage vor dem Beckenstart geklebt werden, damit der Kleber vollst\u00e4ndig aush\u00e4rten kann und Du Gewissheit hast, dass die Verrohung auch komplett ist und keine essentiell wichtigen PVC-Teile fehlen. Auch hier gibt es unz\u00e4hlige Negativbeispiele, in denen falsch gelieferte PVC-Teile oder nicht passende Fittings\/Rohre den Beckenstart an einem Sonntag mit geschlossenem Aquarienladen zu einem absoluten Reinfall machten. Die Einrichtung des Technikbeckens (Platzierung Absch\u00e4umer, R\u00fcckf\u00f6rderpumpe, Heizung\/Sensoren, UV-Anlage [UV-Anlage siehe hierzu auch Tag 4] etc.) und v.a. die Befestigung und Aufh\u00e4ngung der Lampe(n) solltest Du vor dem Beckenstart durchf\u00fchren. Wenn es lieferbedingt nicht anders m\u00f6glich ist, kannst Du die Filtertechnik auch am Tag des Beckenstarts installieren und an die fertige PVC-Verrohrung anschliessen, was aber die Arbeitszeit erheblich in die L\u00e4nge zieht und zudem den gravierenden Nachteil hat, dass Dir Sch\u00e4den oder technische Fehler auch erst zum jetzigen Zeitpunkt auffallen. Was Du vor dem Beckenstart erledigen kannst, solltest Du auch tun, um Freiraum f\u00fcr die akut wichtigen Dinge zu haben, wenn das Aquarium in Betrieb nimmst. Daher gilt an dieser Stelle die dringende Empfehlung f\u00fcr Dich, dass Du die gesamte Technik vor dem Beckenstart besorgst, auf Transportsch\u00e4den pr\u00fcfst und testest. Probleme kannst Du dann in Ruhe vor dem Beckenstart mit dem Hersteller oder dem Lieferanten l\u00f6sen.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“1\/2″][vc_separator][vc_column_text]<\/p>\n Gehe bei der Installation der Technik sehr gr\u00fcndlich und gewissenhaft vor, insbesondere beim Zusammenbau von in Einzelteilen gelieferten Produkten. Es ist wichtig, dass Du jede einzelne Technikkomponente, die im Wasser arbeiten wird (Lampen also nicht!) vor der Installation gut in S\u00fc\u00dfwasser sp\u00fclst und reinigst. Manche Kunststoffe z.B. von Pumpen k\u00f6nnen als R\u00fcckstand Antimon (Sb) abgeben, was man \u00fcber eine Lagerung in S\u00fc\u00dfwasser f\u00fcr 24 h minimieren kann. Filterschw\u00e4mme (z.B. in Fliessbettfiltern) und Filtersocken m\u00fcssen unbedingt vor Gebrauch ausgewaschen werden, da sie Produktionsr\u00fcckst\u00e4nde enthalten, die v.a. den Absch\u00e4umer zum \u00dcbersch\u00e4umen bringen.<\/span><\/p>\n Achte darauf, dass Du\u00a0keine metallischen Gegenst\u00e4nde im oder am Aquarium\/Unterschrank verarbeitest. Ganz wichtig ist, das Du Schneid- und S\u00e4gearbeiten z.B. an Aluminium-Profilen nicht in der N\u00e4he des Aquariums und des Technikbeckens durchf\u00fchrst, sondern weit entfernt, idealerweise sogar in einem anderen Raum. Ein einziger Aluminium-Splitter, der abspringt und im Aquarium oder im Technikbecken landet, kann Dein gesamtes Aquarienprojekt gef\u00e4hrden. <\/span><\/p>\n Metallische Bauteile werden in der salzhaltigen Luft rasch korrodieren.\u00a0Korrosionsstaub gelangt\u00a0schnell ins Wasser und kann Probleme verursachen. Hier v.a. zu nennen sind Schlauchschellen oder Rohrhalter aus Metall, aber auch Schrauben oder T\u00fcrscharniere im Unterschrank k\u00f6nnen schnell Korrosionsstellen ansetzen. Du\u00a0solltest in Beckenn\u00e4he idealerweise nur\u00a0Kunststoffteile verwenden. Schlauchverbindungen sollten mit Schlauchschellen aus Kunststoff, die f\u00fcr den jeweiligen Schlauch\/Rohrdurchmesser passend gew\u00e4hlt sind, gesichert und fixiert werden.<\/span><\/p>\n F\u00fcr den Beckenstart ist\u00a0noch keine Filterung \u00fcber Aktivkohle oder Phosphatadsorber vorgesehen, daher m\u00fcssen\u00a0daf\u00fcr geplante\u00a0Fliessbettfilter noch nicht fertig installiert werden. Aber die in den Filtern oft zur Sicherung der Filtermedien beiliegenden Filterschw\u00e4mme m\u00fcssen gr\u00fcndlich ausgewaschen werden.<\/span><\/p>\n Zum bereits angesprochenen Thema Beleuchtung kann das Beleuchtungsprofil und die Beleuchtungseinstellungen durchaus auch z.B. an Tag 2 durchgef\u00fchrt werden. Die Tage 2 und 3 sind v.a. von Kontrollaufgaben gepr\u00e4gt und Du hast ausreichend Zeit, um Deine Lampe(n), aber auch Deine Pumpensteuerung (bei regelbaren Pumpen) in Ruhe zu programmieren. Wichtig ist nur, dass die Lampenaufh\u00e4ngung bereits erfolgt ist. Die Lampe sollte bei einer H\u00e4ngevariante unbedingt vor dem Beckenstart installiert werden, damit Bohrstaub aus der Decke nicht ins Aquarium f\u00e4llt und Du sauber und einfach arbeiten kannst. <\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=“full_width_content“][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text] Allgemeine Informationen zum Thema Riffaquariumgestaltung stehen Dir in den SANGOKAI Empfehlungen A-Z (SEA-Z) zur Verf\u00fcgung. Die Gestaltung ist nicht nur eine \u00e4sthetische Komponente innerhalb der Vivaristik, sondern hat unmittelbaren Einfluss auf biologische Prozesse und den praktischen\u00a0Betrieb. Daher sei Dir an dieser Stelle empfohlen, dass Du Dich zu diesem Thema in den SEA-Z zun\u00e4chst gr\u00fcndlich einliest.<\/span><\/p>\n Wenn\u00a0Du k\u00fcnstliches Gestaltungsmaterial nutzt, kannst Du schon im Vorfeld am\u00a0Riffaufbau \u00fcben und ihn idealerweise direkt im leeren und trockenen Riffaquarium vollst\u00e4ndig gestalten. Diesen\u00a0Vorteil bieten die heute modernen Gestaltungsmaterialien im Vergleich zu Lebendgestein, dass Du nat\u00fcrlich nur frisch verarbeiten kannst. K\u00fcnstliches Material sollte, wenn nicht anders vom Hersteller angegeben (am besten einfach nachfragen), immer gut abgesp\u00fclt und ggf. auch eine zeitlang in Reinstwasser gew\u00e4ssert werden (v.a. Keramik). Wenn\u00a0Du Dir unsicher bist, ob Deine\u00a0Gestaltung\u00a0f\u00fcr Dein geplantes Riffprojekt gut\u00a0ist, dann ist jetzt,\u00a0vor dem Beckenstart, d.h. vor dem Einf\u00fcllen des Meerwassers, der richtige\u00a0Zeitpunkt, dies anhand von Bildern oder einem kleinen Video mit beratenden Personen zu besprechen.<\/span><\/p>\n Ein bereits gefluteter Aufbau l\u00e4sst sich unter Wasser nicht mehr so einfach umgestalten und st\u00f6rt die Entwicklung des Riffaquariums und vor allem Deinen Zeitplan. Es ist also wichtig, dass heute, am Tag der Inbetriebnahme, die Gestaltung optimal durchgef\u00fchrt und\u00a0abgeschlossen wird\u00a0und es im weiteren Verlauf nicht mehr zu gravierenden Umbauten und Eingriffen kommt. Es ist nat\u00fcrlich\u00a0nicht ausgeschlossen, dass im gef\u00fcllten Aquarium eine urspr\u00fcnglich im Trockenen perfekt ausgearbeitete\u00a0Gestaltung etwas anders wirkt und sich in kleinen Details perspektivische Verbesserungen erzeugen lassen, derer\u00a0Du Dich\u00a0in den n\u00e4chsten Tagen annehmen\u00a0kannst. Allerdings muss die gesamte Gestaltung, sowohl von der grunds\u00e4tzlichen\u00a0Form, als auch von der Statik am heutigen Tag komplett\u00a0fertiggestellt\u00a0werden.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“1\/2″][vc_separator][vc_column_text]<\/p>\n Die Verwendung von Lebendgestein macht\u00a0die\u00a0Gestaltung in der Vorbereitung etwas komplizierter und aufw\u00e4ndiger, weil Du die Steine i.d.R. erst heute bekommst und den Aufbau vorher nicht \u00fcben konntest.\u00a0Plane also f\u00fcr diesen Abschnitt ausreichend viel\u00a0Zeit ein und sorge daf\u00fcr, dass Du helfende H\u00e4nde hast, die gelegentlich das Lebendgestein mit nur leicht brackigem Meerwasser bespr\u00fchen (ca. 10-15 psu, damit keine zu starke Salzanreicherung auf der Oberfl\u00e4che entsteht, wenn das Wasser in die Raumluft verdunstet und der Salzr\u00fcckstand auf den Steinen zur\u00fcck bleibt) und Dir bei Bedarf mit dem Anreichen, Halten und Platzieren der\u00a0Steine behilflich sein k\u00f6nnen.<\/span><\/p>\n F\u00fcr eine Gestaltung mit Lebendgestein solltest Du einen stabilen Aufbau aus k\u00fcnstlichem Dekorationsmaterial nutzen und die lebenden Steine ausschliesslich\u00a0im licht- und str\u00f6mungsexponierten Abschlussbereich verwenden. Nur hier kann das Lebendgestein auch entsprechend gepflegt und langfristig gesund erhalten werden. Str\u00f6mungsmangel und v.a. Lichtmangel wird schnell dazu f\u00fchren, dass die kostbaren lebenden Steine im Unterbau ihren Aufwuchs verlieren (was auch zu einer Wasserbelastung f\u00fchrt) und damit ohnehin keine andere als eine rein statische Funktion haben. Statisch betrachtet sind die meisten lebenden Steine aber weitaus weniger geeignet als z.B. keramische oder andere k\u00fcnstliche Gestaltungsmaterialien. Daher solltest Du Lebendgestein grunds\u00e4tzlich nur dort verarbeiten, wo es auch der Str\u00f6mung und dem Licht exponiert\u00a0ist.<\/span><\/p>\n Es gibt bei Lebendgestein sehr viele Qualit\u00e4tsunterschiede, sowohl was die Herkunft der Steine angeht, als auch die Transportbedingungen und die H\u00e4lterungsbedingungen beim H\u00e4ndler. Da heute sehr viel Riffgestein aus Algenzonen stammt und die Steine dadurch einen zwar h\u00fcbschen, f\u00fcr die Korallenpflege aber auch potentiell konkurrierenden Makroalgenbewuchs aufweisen, solltest Du beim Kauf erh\u00e4ltliche\u00a0Steine gut f\u00fcr Dein Gestaltungsprojekt selektieren\u00a0und\u00a0zu starken Makroalgenaufwuchs vermeiden. Sonst k\u00f6nnen sich diese Algen im Riffaquarium langfristig fest etablieren und zu Problemen bei der Korallenpflege f\u00fchren. Solche Steine sind aber f\u00fcr ein Lebendgesteinrefugium (siehe SEA-Z) sehr gut\u00a0geeignet, Du solltest\u00a0Sie aber nicht unbedingt im Hauptbecken verwendet, d.h. dort, wo eigentlich Deine Korallen wachsen sollen.\u00a0Es sei Dir\u00a0in diesem Zusammenhang auch\u00a0dringend empfohlen, Lebendgestein vor Ort selbst auszuw\u00e4hlen, um sicherzustellen, dass die Steine sowohl von der Form, als auch von der Menge f\u00fcr das eigene Gestaltungsprojekt passen. Beim Kauf im Versandhandel suche auf jeden Fall immer\u00a0ein ausf\u00fchrliches Gespr\u00e4ch\u00a0und\u00a0eine schriftliche Korrespondenz mit Bildern, Skizzen und\u00a0Zeichnungen, damit der H\u00e4ndler optimale Steine aussuchen und verschicken kann. Die heutigen optimalen M\u00f6glichkeiten mit Live-Videos etc. sollten dabei auch genutzt werden.\u00a0<\/span><\/p>\n Wenn alle Gestaltungsarbeiten an den Steinen vollst\u00e4ndig abgeschlossen sind, kannst Du (sofern geplant) den Bodengrund einf\u00fcllen. Du nutzt also nur dort Sediment, wo keine Steine platziert sind (nicht zuerst Sand einf\u00fcllen und darauf die Gestaltung\u00a0stellen!). Wichtige Hinweise und Tipps zum Thema Bodengrund bekommst\u00a0Du in den SEA-Z. <\/span><\/p>\n Idealerweise bevorzugst Du f\u00fcr Dein SANGOKAI Riffaquarium aragonitischen Korallensand vor den sehr verbreiteten calcitischen\/dolomitischen Sandsorten, die aufgrund der unterschiedlichen Kristallisation des Kalks eine h\u00f6here pH-Empfindlichkeit aufweisen und sich daher meist schon innerhalb eines Jahres stark aufl\u00f6sen. Dabei erzeugen sie sehr viel feinen Kalkabrieb, der das Wasser tr\u00fcbt und auch zur Mulmbildung beitr\u00e4gt. Aragonitischer Sand ist langlebiger und zerf\u00e4llt nicht so schnell.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=“full_width_content“][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text] Nach der Fertigstellung der Gestaltung steht\u00a0in Phase 3 das Bef\u00fcllen des Aquariums mit Meerwasser, respektive die Herstellung von Meerwasser im Aquarium an. F\u00fcr k\u00fcnstliches\u00a0Dekorationsmaterial ist es nicht relevant, ob Du sofort mit temperiertem Meerwasser bef\u00fcllst, oder das Aquarium zun\u00e4chst mit Reinstwasser flutest und dieses dann direkt im Aquarium aufsalzt. Vielmehr hast Du hier auch die M\u00f6glichkeit, das Gesamtnettovolumen \u00fcber die verwendete Masse an Meersalz sehr genau zu berechnen, was es Dir im weiteren praktischen Betrieb des Riffaquariums erm\u00f6glicht, Dosierungen von z.B. Calcium oder auch von N\u00e4hrstoffen exakt zu berechnen. Genauere Erl\u00e4uterungen dazu, wie Du bei der Gestaltung mit ausschliesslich k\u00fcnstlichen Materialien vorgehen kannst und wie Du das Gesamtnettovolumen Deines Aquariums berechnen kannst, findest Du im weiteren Verlauf in diesem Abschnitt weiter unterhalb. Die\u00a0Verarbeitung von Lebendgestein setzt hingegen voraus, dass Du fertiges und optimal gesalztes sowie temperiertes (mind. 20\u00b0C) Meerwasser bereits zur Verf\u00fcgung stehen hast.<\/span><\/p>\n F\u00fcr kleinere Riffaquarien mit einem Gesamtnettovolumen bis 100 oder 200 L kannst Du (sofern\u00a0gewollt) nat\u00fcrliches Seewasser (NSW) verwenden, selbstverst\u00e4ndlich\u00a0je nach Geldbeutel auch f\u00fcr jede andere Beckengr\u00f6\u00dfe und wenn gew\u00fcnscht\u00a0auch als anteilige\u00a0Beimischung\u00a0zu k\u00fcnstlichem Meerwasser. Bei NSW solltest Du immer die Salinit\u00e4t \u00fcberpr\u00fcfen und bei Bedarf (wenn die Salinit\u00e4t zu niedrig ist, was je nach Entnahmeort des NSWs durchaus vorkommen kann) mit einer qualitativ hochwertigen Meersalzmischung auf 35 psu\u00a0erh\u00f6hen. F\u00fcr das externe Ansetzen von frischem k\u00fcnstlichen Meerwasser eignen sich gr\u00f6\u00dfere und f\u00fcr Trinkwasser\/Lebensmittel zugelassene Gro\u00dfbeh\u00e4lter wie z.B. Maischef\u00e4sser mit 60-120 L Fassungsverm\u00f6gen. Damit kann ein kleineres und fertig gestaltetes Aquarium bis max. ca. 200 L dann bef\u00fcllt werden. Das verwendete Ausgangswasser (Reinstwasser), das ebenfalls nur in f\u00fcr Trinkwasser\/Lebensmittel zugelassenen Beh\u00e4ltern gelagert werden sollte, muss vor\u00a0der Verwendung\u00a0m\u00f6glichst\u00a0Zimmertemperatur angenommen haben, damit sich das Salz r\u00fcckstandsfrei l\u00f6st und es sofort zur Bef\u00fcllung des\u00a0Meerwasseraquariums verwendet werden kann.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“1\/2″][vc_separator][vc_column_text]<\/p>\n Es ist wichtig, dass Du k\u00fcnstliches\u00a0Meerwasser fr\u00fchestens 12-24\u00a0Stunden (bevorzugt 12 h) vor dem Bef\u00fcllen des Riffaquariums ansetzt, was f\u00fcr eine\u00a0vollst\u00e4ndige Aufl\u00f6sung des Salzes absolut\u00a0ausreicht\u00a0und\u00a0zu keinen unerw\u00fcnschten chemischen F\u00e4llungsreaktionen (z.B. Kalkf\u00e4llung) f\u00fchrt. Wenn Du\u00a0Meerwasser zu fr\u00fch ansetzt, k\u00f6nnen sich im Laufe der Lagerung Kalkf\u00e4llungen ergeben, was zu\u00a0einer niedrigen KH und einem\u00a0Calciumdefizit f\u00fchrt, insbesondere bei Meersalzen, die \u00fcberm\u00e4\u00dfig stark mit Calcium und Carbonaten angereichert sind. Es ist grunds\u00e4tzlich\u00a0empfehlenswert, ein Meersalz mit einer ausgeglichenen und nicht \u00fcbertriebenen Zusammensetzung zu verwenden.<\/span><\/p>\n Bei Verwendung von Lebendgestein wirst Du Meerwasser bereits vor der Beckeninbetriebnahme ansetzen m\u00fcssen. Dabei gehen die meisten Aquarianer derart vor, dass sie das leere Aquarium und Technikbecken am Vortag des Beckenstarts mit Reinstwasser fluten und vollst\u00e4ndig auf 35 psu aufsalzen. \u00dcblicherweise werden, je nach Salzsorte, mindestens 38 g, oft sogar 39-40 g Meersalz pro Liter Reinstwasser ben\u00f6tigt, um eine Salinit\u00e4t von 34-35 psu zu erreichen. Die ben\u00f6tigte Masse Meersalz kannst Du also f\u00fcr ein bekanntes Volumen ausrechnen,\u00a0abwiegen und dem\u00a0Reinstwasser zugeben. Da die am Tag des Beckenstarts hinzugef\u00fcgte Dekoration mit den lebenden Steinen im Aquarium Wasser verdr\u00e4ngt, hast Du bei dieser Vorgehensweise stets einen \u00dcberschuss an Meerwasser, den Du einlagern und f\u00fcr einen sp\u00e4teren Wasserwechsel aufbewahren kannst.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row parallax=““ parallax_image=““][vc_column width=“1\/2″][vc_empty_space height=“10px“][vc_column_text] Das Aquarium links mit einem Gesamtnettovolumen von ca. 700 L wurde mit Reinstwasser gef\u00fcllt und direkt im Becken\u00a0mit Meersalz auf eine Salinit\u00e4t von ca. 35 psu aufgesalzt. Weil zur Beckengestaltung ausschliesslich modulare Gestaltungselemente mit einigen Lebendgesteinplatten im Abschlussbereich verwendet wurden, war es einfach, direkt im bereits gefluteten Aquarium zu gestalten.<\/span><\/p>\n Es ist jedoch f\u00fcr die Gestaltung des Aquariums am Tag des Beckenstarts sinnvoll, das im Aquarium hergestellte Meerwasser \u00fcbergangsweise\u00a0in einen gro\u00dfvolumigen Beh\u00e4lter abzupumpen, damit Du zumindest in einem halb oder idealerweise nur zu einem Drittel\u00a0gef\u00fcllten Aquarium „halbtrocken“ gestalten kannst (Foto vom gleichen Becken siehe Tag 2). Nach der Fertigstellung der Gestaltung kannst Du dann wieder auf das komplette Betriebsvolumen auff\u00fcllen und das Restmeerwasser f\u00fcr einen Wasserwechsel einlagern. In einem verschliessbaren Kanister ist rein anorganisches (d.h. keine organischen und biogenen Zus\u00e4tze!) und frisches k\u00fcnstliches Meerwasser ohne Probleme f\u00fcr 2-3 Wochen haltbar, ohne dass sich starke Ausf\u00fcllungen oder mikrobielle Kontaminationen ergeben.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row parallax=““ parallax_image=““][vc_column width=“1\/2″][vc_column_text]<\/p>\n Im Gegensatz zur oben beschriebenen Vorgehensweise, die es bei Verwendung von Lebendgestein notwenig macht, dass Du vor der Gestaltung im leeren Aquarium zun\u00e4chst Meerwasser fertig herstellst, bietet die Verwendung von\u00a0ausschliesslich k\u00fcnstlichem Gestaltungsmaterial den Vorteil, dass Du im leeren Aquarium komplett trocken und fertig gestalteten kannst. Im Anschluss f\u00fcllst Du dann zun\u00e4chst nur mit Reinstwasser auf und kannst dann direkt im Aquarium aufsalzen. Die bereits installierten Str\u00f6mungspumpen l\u00f6sen das Salz dann trotz der Gestaltungselemente sehr schnell innerhalb weniger Stunden auf. Bei nicht genau bekanntem Gesamtnettovolumen (komplettes Betriebsvolumen) solltest Du zun\u00e4chst nur auf eine Salinit\u00e4t von ca. 20-25 psu aufsalzen.\u00a0Am Folgetag \u00fcberpr\u00fcfst Du die Salinit\u00e4t und erh\u00f6hst erst dann auf eine optimale Salinit\u00e4t von 35 psu. Da Du\u00a0die f\u00fcr die gemessene Salinit\u00e4t zugegebene Masse Meersalz kennst, kannst Du \u00fcber diesen Weg praktischerweise auch das Gesamtnettovolumen sehr genau berechnen. Daf\u00fcr musst Du nur wissen, wie viel Gramm des verwendeten Meersalzes pro 1 L Wasser eine Salinit\u00e4t von 35 psu ergibt (das kannst Du in\u00a0einem K\u00fcchenmessbecher\u00a0einfach testen, i.d.R. wie gesagt 38 g, manchmal auch 39-40 g). Dann ist es einfach, eine Dreisatzgleichung mit\u00a0bekannter Meersalzmasse und gemessener Salinit\u00e4t im Aquarium aufzustellen und diese auf das Gesamtnettovolumen aufzul\u00f6sen. \u00dcber diesen rechnerischen Weg erlangst Du\u00a0genaue Kenntnis \u00fcber das Gesamtnettovolumen Deines gestalteten Riffaquariums und kannst diesen Wert\u00a0dann f\u00fcr sp\u00e4tere Zugaben von Wasseradditiven (Calcium-\/KH-Zugaben, Additive, etc.) anwenden.<\/span><\/p>\n Beispiel: Dein Riffaquarium hat eine Au\u00dfenbema\u00dfung von 1,50 x 60 x 60 cm mit einem Wasserstand im Innenma\u00df von 50 cm, also einem grob gesch\u00e4tztem\u00a0Bruttovolumen von 450 L. Du verwendest ein Filterbecken mit einem ungef\u00e4hren Betriebsvolumen von 55\u00a0L.\u00a0Das Gesamtbruttovolumen ohne Ber\u00fccksichtigung der\u00a0Gestaltung\u00a0und der\u00a0genauen Innenma\u00dfberechnung liegt also circa bei 505 L.<\/span><\/p>\n Du kannst allerdings\u00a0nicht absch\u00e4tzen, wie gro\u00df der Fehler f\u00fcr das\u00a0genaue Nettovolumen des Aquariums und des Filterbeckens ist und kennst auch\u00a0das\u00a0Verdr\u00e4ngungsvolumen Deiner Gestaltung und Deines Bodengrundes nicht. Je mehr Gestaltungsmaterial Du einsetzt, desto h\u00f6her ist auch der Volumenanteil, der nachher nicht mehr von\u00a0Wasser gef\u00fcllt wird. An dieser Stelle bleibt Dir zun\u00e4chst also keine andere M\u00f6glichkeit, als das Nettovolumen f\u00fcr das Hauptbecken abzusch\u00e4tzen. F\u00fcr dieses Beispiel gehen wir von den 450\u00a0L Bruttovolumen im Hauptbecken aus, rechnen einen fiktiven Wert von 10% Volumenanteil f\u00fcr die\u00a0Gestaltung und den Bodengrund runter und erhalten\u00a0so ein gesch\u00e4tztes Beckennettovolumen von 405 L.\u00a0Dazu addieren sich\u00a055\u00a0L Betriebsvolumen des Technikbeckens, so dass Du\u00a0ein Gesamtnettovolumen von 460 L absch\u00e4tzt. Da der Fehler bei dieser Sch\u00e4tzung m\u00f6glicherweise recht gro\u00df ist (der Volumenanteil der Gestaltung kann auch nur 5%, oder auch 20-25% sein), salzt Du das bereits eingef\u00fcllte Wasser nicht auf 30 oder gar direkt auf 35 psu auf, sondern sicherheitshalber nur auf 20 psu, also etwas weniger als\u00a0zwei Drittel\u00a0der gew\u00fcnschten Salinit\u00e4t.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“1\/2″][vc_column_text]<\/p>\n Bei der Salinit\u00e4tspr\u00fcfung f\u00fcr Dein Meersalz hast Du in diesem Beispiel festgestellt, das 39 g Meersalz pro 1 L Wasser bei einer Temperatur von 25\u00b0C eine Salinit\u00e4t von 35 psu ergibt. Da Du f\u00fcr die erste Aufsalzung\u00a0im Aquarium zun\u00e4chst nur eine Salinit\u00e4t von 20 psu erreichen\u00a0m\u00f6chtest, ben\u00f6tigst Du also pro Liter Meerwasser nur 39 g : 35 x 20 = 22,29 g Salz.\u00a0<\/span>Du wiegst also f\u00fcr das abgesch\u00e4tzte Gesamtnettovolumen von 460 L eine Meersalzmasse von 22,29 g x 460 = 10251\u00a0g (10,25 kg) ein\u00a0und gibst diese Masse in Dein fertig\u00a0eingerichtetes und mit kompletter Technik laufendes Riffaquarium. Am n\u00e4chsten Tag (siehe Tag 2 in dieser Anleitung) \u00fcberpr\u00fcfst Du die Salinit\u00e4t und misst\u00a0einen Wert\u00a0von beispielsweise 21 psu. Du liegst also um 1\u00a0psu h\u00f6her als urspr\u00fcnglich abgesch\u00e4tzt. Da Du wei\u00dft, dass Du dem Aquarium 10251\u00a0g Meersalz zugef\u00fchrt\u00a0hast und diese Masse eine\u00a0Salinit\u00e4t von 21 psu erzeugt, errechnest\u00a0Du\u00a0ein effektives Gesamtnettovolumen von 10251 g : 21 g\/L x (35:39) = 438\u00a0L (an dieser Stelle sei noch bemerkt, dass hier der Einfachheit halber die Einheit der Salinit\u00e4t (g\/kg, bzw. psu) mit g\/L gleichgesetzt wird). Wie bereits angemerkt wird Dir die Anpassung auf 35 psu nach diesem Verfahren erst morgen am zweiten Tag begegnen.<\/span><\/span><\/p>\n Mit diesem errechneten Gesamtnettovolumen kannst Du dann morgen die noch fehlende Meersalzmasse ausrechnen, die Du brauchst, um von 21\u00a0psu auf 35 psu zu erh\u00f6hen. Da Du f\u00fcr\u00a0Dein Meersalz hier im Beispiel\u00a0angenommen hast, das 39 g pro 1 L Wasser eine Salinit\u00e4t von 35 ergibt, w\u00e4re die Gesamtmasse f\u00fcr 35 psu bei 438\u00a0L wie folgt: 39 x\u00a0438\u00a0= 17086 g. Davon hast Du bereits 10251\u00a0g zugegeben.\u00a0Es bleibt also eine Differenz von 6834 g Meersalz, die Deinem Wasser f\u00fcr eine Salinit\u00e4t von 35 psu\u00a0noch\u00a0fehlen.<\/span><\/p>\n In diesem Beispiel liegt das fiktiv gesch\u00e4tzte Gesamtnettovolumen von 460 L sehr nah an dem tats\u00e4chlichen Gesamtnettovolumen der Anlage (438 L), das\u00a0Du indirekt \u00fcber die Salinit\u00e4t errechnet hast. Es gibt sicherlich auch Sch\u00e4tzungen, die deutlich weiter entfernt vom realen Wert liegen, weshalb es wichtig ist, mit einer zun\u00e4chst niedrigen Salinit\u00e4t testweise zu arbeiten (wie hier mit 20 psu, alternativ mit 25 psu), um nicht bei groben Fehlsch\u00e4tzungen eine unerwartet viel zu hohe Salinit\u00e4t einzustellen.<\/span><\/p>\n Beachte bitte, dass die Bestimmung des Salzgehalts (Salinit\u00e4t)\u00a0von der aktuellen\u00a0Wassertemperatur abh\u00e4ngig ist, d.h. bei der Messung\u00a0der Dichte\u00a0und\u00a0Leitf\u00e4higkeit musst Du die jeweilige Temperatur ber\u00fccksichtigen, um daraus die Salinit\u00e4t anhand einer Tabelle bestimmen zu k\u00f6nnen. Der Einsatz eines guten Refraktometers, dass mit\u00a0einer Meerwasser-Referenz kalibriert wird, ist bequemer und sei Dir auch an dieser Stelle empfohlen.\u00a0Wenngleich auch die Lichtbrechung stark temperaturabh\u00e4ngig ist, nimmt die d\u00fcnn aufgetragene Wasserprobe zwischen Prisma und Abdeckplatte\u00a0rasch\u00a0Raumtemperatur an und kann schnell\u00a0sehr zuverl\u00e4ssige Messwerte f\u00fcr die Salinit\u00e4t liefern. Wichtig ist nur, dass Du immer nur die rechte Skala (die Salinit\u00e4t) abliest und die linke Dichte-Skalierung ignorierst. Auch die Kalibrierung erfolgt immer nur mit einer Meerwasser-Referenz auf die optimale Salinit\u00e4t von 35 psu.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=“full_width_content“][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text] Nach dem Aufsalzen wird die gesamte Technik nochmals kontrolliert. Der Eiwei\u00dfabsch\u00e4umer wird in den ersten Tagen voraussichtlich noch nicht arbeiten. Du solltest ihn f\u00fcr den Beckenstart nach Herstellervorgaben einstellen und\u00a0den Schaumtopf bei Bedarf f\u00fcr die ersten 24-48\u00a0Stunden\u00a0abnehmen, weil einige Absch\u00e4umer in ganz frischen Aquarien dazu neigen, \u00fcberzulaufen (aufgrund von R\u00fcckst\u00e4nden im Wasser von\u00a0Glas, Kunstoffen, etc.). Wichtig ist die Temperaturregelung f\u00fcr das Aquarium, damit m\u00f6glichst schnell eine optimale Wassertemperatur von ca. 24-25\u00b0C erreicht\u00a0wird.\u00a0Auch die Wassernachf\u00fcllanlage kannst\u00a0Du installieren und\u00a0die\u00a0Schwimmerschalterfunktion \u00fcberpr\u00fcfen. Hierzu findest Du jedoch auch noch weitere wichtige Informationen am Tag 2.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“1\/2″][vc_separator][vc_column_text]<\/p>\n Abschliessend wirst Du, vermutlich auch ganz ohne diese Empfehlung, das Aquarium, das Technikbecken und die komplette Verrohrung im Laufe der n\u00e4chsten Stunden wiederholt\u00a0auf Dichtigkeit pr\u00fcfen. Insbesondere an den PVC-Verklebungen und an Rohrverbindungen, die Du z.B. nur mit Teflonband abgedichtet hast (geht wenn \u00fcberhaupt nur an passiven Ablaufleitungen, die\u00a0keinem\u00a0Druck ausgesetzt sind), k\u00f6nnen kleine Leckagen auftauchen, die Du ggf. nachbehandeln und absichern musst. Dass Du in der ersten Nacht etwas unruhiger schl\u00e4fst als gewohnt und wahrscheinlich nochmal aufstehst um zu schauen, ob sich die 438\u00a0L Meerwasser noch im Glaskasten befinden, ist\u00a0–\u00a0das sei Dir an dieser Stelle\u00a0versichert\u00a0– ganz\u00a0normal.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row parallax=““ parallax_image=““][vc_column][vc_btn title=“zur\u00fcck zur \u00dcbersicht“ shape=“round“ color=“primary“ i_icon_fontawesome=“fa fa-reply“ add_icon=“true“ link=“url:http%3A%2F%2Fsangokai.org%2F%3Fpage_id%3D8235||“][vc_btn title=“weiter zu Tag 2″ shape=“round“ color=“warning“ i_align=“right“ i_icon_fontawesome=“fa fa-share“ add_icon=“true“ link=“url:http%3A%2F%2Fsangokai.org%2F%3Fpage_id%3D9922||“][\/vc_column][\/vc_row][vc_row parallax=““ parallax_image=““][vc_column][vc_empty_space height=“80px“][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" [vc_row full_width=“full_width_content“][vc_column][vc_empty_space height=“100″][vc_custom_heading text=“Vorbereitungen und Start-Dosierplan Tag 1″ font_container=“tag:h2|font_size:40|text_align:center|color:%236e6e6e“ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][vc_empty_space height=“20″][vc_custom_heading text=“Inbetriebnahme und Beckenstart“ font_container=“tag:h2|font_size:32|text_align:center|color:%236e6e6e“ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=“full_width_content“][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text] [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“2\/3″][vc_custom_heading text=“Was Du vor dem Beckenstart und am Tag des Beckenstarts zu erledigen hast `{`eine ganze Menge…`}`“ font_container=“tag:h2|font_size:30|text_align:center|color:%239e9447″ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][vc_column_text] Vor dem Beckenstart wirst Du in\u00a0Deinem Aquarium… <\/p>\n
\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row full_width=“full_width_content“][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text]
\n[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“2\/3″][vc_custom_heading text=“Phase 1: Vorbereitungen vor dem Beckenstart
\nInstallation der Technik, Einrichten des Technikbeckens und Fertigstellung der PVC-Verrohrung“ font_container=“tag:h2|font_size:30|text_align:center|color:%239e9447″ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][\/vc_column][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text]
\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row content_placement=“top“][vc_column width=“1\/2″][vc_separator][vc_column_text]<\/p>\n
\n[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“2\/3″][vc_custom_heading text=“Phase 2: Fertigstellung der Riffgestaltung“ font_container=“tag:h2|text_align:center|color:%239e9447″ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][\/vc_column][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text]
\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row parallax=““ parallax_image=““][vc_column width=“1\/2″][vc_separator][vc_column_text]<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/sangokai.org\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/2015-08-26-17.09.39-e1487173520436.jpg\")
<\/span><\/p>\n
\n[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“2\/3″][vc_custom_heading text=“Phase 3: Bef\u00fcllung des Riffaquariums mit Meerwasser“ font_container=“tag:h2|text_align:center|color:%239e9447″ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][\/vc_column][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text]
\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row parallax=““ parallax_image=““][vc_column width=“1\/2″][vc_separator][vc_column_text]<\/p>\n![](\"http:\/\/sangokai.org\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/DW_Beckenbef\u00fcllung1.jpg\")
[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“1\/2″][vc_column_text]<\/p>\n
\n[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=“2\/3″][vc_custom_heading text=“Phase 4: Kontrolle auf Dichtigkeit und Leckagen“ font_container=“tag:h2|text_align:center|color:%239e9447″ google_fonts=“font_family:PT%20Sans%3Aregular%2Citalic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal“][\/vc_column][vc_column width=“1\/6″][vc_column_text]
\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row parallax=““ parallax_image=““][vc_column width=“1\/2″][vc_separator][vc_column_text]<\/p>\n